Смородина на шпалере. Выбираем лучшие сорта.

 Думаете, смородину можно выращивать только в кустовой форме? А вот и нет: из нее можно делать плодовые «стенки».  ВНИИС им. И.В. Мичурина (г. Мичуринск) вот уже  15 лет разрабатывает  такую технологию.

Первая опытная плантация красной и черной смородины на шпалерах была заложена в нашем институте в 2001 году. Мы посадили растения плотными рядами (с шагом в 30 см, расстояние между рядами 4 метра). Такая густота позволила быстро сформировать продуктивные полосы насаждений, но в дальнейшем кусты стали стремительно загущаться. Тем не менее, шпалерный способ нам понравился. Ветви подняты над землей, что удобно обрабатывать почву и опылять растение, а значит, плодов завязывается больше. Самое главное – легче собирать урожай. Поэтому мы продолжили эксперимент, но на новом участке кусты разместили в ряду через 0,75 и 1,0 м.

 ВАЖНА ПРОЧНОСТЬ

  Шпалеру можно разместить вдоль забора или вместо него, у стены дома или около дорожки. Но в качестве опор нельзя использовать штакетник и рабицу. Подойдут железобетонные или обычные деревянные столбы либо металлические трубы высотой 2,0-2,5 м. Крайние опоры обычно снабжают проволочными оттяжками – для устойчивости. Однако достичь нужного эффекта можно установив столбы под наклоном примерно 20 градусов к внешним концам ряда. Если ряд длинный, то добавляют и промежуточные столбы на расстоянии 6-8 м друг от друга. Нижние концы опор обработать гудроном или антисептиком на ту высоту, на которую их планируется заглубить в землю, чтобы защитить их от коррозии или гниения. На столбы на высоте 0,5, 1, 1,5 м крепится проволока так, чтобы не провисала и не отклонялась в стороны под тяжестью растений. Проволоку лучше брать оцинкованную (иначе шершавая поверхность будет сильно травмировать ветви), диаметром 3-4 мм.

ВАЖНО!

Для подвязки побегов можно использовать фабричные пластиковые крепления, вязальную проволоку, садовый или синтетический шпагат. Фиксировать стебли смородины нужно крепко, но не перетягивать, чтобы веревка не врезалась и не поломала ветви.

ФОРМИРОВКА:  ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ

  Для посадки используют саженцы 1-2-летки с 3-5 ветвями. Высаженные кустики обрезают, оставив по 2-3 хорошо сформировавшиеся почки над поверхностью почвы. На следующий год обрезают сильные побеги, из которых оставляют 3-4, выбирают располагающиеся в плоскости проволочной шпалеры. Расправьте их веером и подвяжите к первой проволоке. Все лишние побеги вырезают у основания. Побеги продолжения скелетных ветвей в следующие годдва не укорачивать, чтобы они по возможности скорее достигли своей окончательной высоты. На второй год из нулевых ветвей отбирают еще 1-2 и подобно первым крепят веером, чтобы все вместе они равномерно осваивали пространство до верхней проволоки. В этот период применяют обрезку, направленную на усиление ветвления, причем следят, чтобы ни одна из ветвей не приобретала доминирующего положения. Как только куст достигнет верхней проволоки, ветви обрезают с целью перевода на нижерасположенные боковые веточки. У всех сильно растущих сортов побеги продолжения следует укорачивать примерно на 5-6 почек. Пока плодовая стена не оформится окончательно, необходимо ежегодно вырезать вновь отрастающие прикорневые побеги и укорачивать боковые. Омолаживание скелетных ветвей начинают с 4-5-6 года после посадки в зависимости от биологических особенностей культуры и конкретного сорта путем перевода на молодую веточку у основания ветви, подлежащей омолаживанию, или посредствам замены ее одним из корневых побегов. В этом случае заранее необходимо побеспокоиться, чтобы в кусте осталось столько нулевых побегов, сколько потребуется для замены.