Выбираем саженцы: первый вопрос при покупке. Учимся у опытного садовода.

15.06.2018, 11:51,
Наш сад

0

1

2

3

4

5

Садовод Андрей Мальков помогает разобраться, какие саженцы лучше выбрать и на что в первую очередь обратить внимание при выборе.

Покупая саженцы, садовод обычно задаёт вопрос: «Какого они размера и сколько им лет?» Давайте раз и навсегда разберёмся с этим вопросом, заодно подумаем: а какими саженцы должны быть? Для начала уясним важный момент: дерево (я говорю о плодовых, но это относится и к декоративным) – живой организм с открытой «кровеносной системой». Это значит, что вода, заменяющая растению кровь, вместе с питательными веществами всасывается корневой системой из почвенного и подпочвенного слоёв, по капиллярам поднимается к ветвям и листьям, которые усваивают питательные вещества, а оставшуюся воду испаряют в атмосферу. Испарение происходит обязательно, это закон. Поэтому для нормального существования, а особенно для роста дерева необходим строгий баланс между размерами испаряющей кроны и питающей корневой системы, причём в каждом конкретном месте (у каждого дерева) этот баланс свой, и в процессе роста растение поддерживает его самостоятельно. Уяснив это, можно переходить к рассмотрению саженца и технологии его пересадки. Прежде чем доставить на прилавок, саженцы выкапывают, так как большинство продаётся с открытой корневой системой, никто не будет выкапывать большой ком земли, в этом нет смысла. Причём неважно, сколько лет саженцу, и какого он размера, – копают одной и той же лопатой, одни и те же руки. При выкопке большая часть корневой системы остаётся в земле, а на прилавок попадает саженец с жалким обрубком центрального корня. Его посадят в яму, и мало кто задумывается, как эти обрубки корневой системы, которая не только значительно урезана, но ещё и пересажена, должны обеспечить снабжение кроны, оставшейся в прежних размерах? Ведь дерево буквально находится в постинфарктном состоянии! И нетрудно догадаться, что чем крупнее саженец, тем больший процент корневой системы он теряет при пересадке и, как следствие, тяжелее её переносит.

Если пришлось купить крупный саженец, нужно сильно обрезать крону и, соответственно, чем он крупнее, тем больше обрезать (от половины до 2/3 кроны), тем самым восстановить баланс «вершков и корешков». Лучше, если корешков будет больше. Сильная обрезка – это выход из положения, но у многих ли поднимется рука обрезать только что купленное? Да и рана на центральном проводнике не прибавит морозостойкости и здоровья дереву, а совсем наоборот. Поэтому, как ни парадоксально, чем саженцы моложе, тем лучше, а большие хороши только ёлки на Новый год, но им расти уже не надо. Наивные люди предполагают, что с большого саженца урожай можно получить раньше. Это не так. Маленький лучше приживается, быстрее растёт и зачастую раньше вступает в плодоношение, не говоря уже о том, что у него больше шансов выжить. Первую, самую опасную, зиму он может просто отсидеться под снегом. Ещё один аргумент в пользу молодых саженцев – это возможность щадящими методами сформировать правильную крону будущего дерева. Поэтому первым вопросом должно быть не «Какого размера у вас саженец?», а «На сколько он вырастет за сезон?». Именно этот показатель (сила роста) действительно отражает его качество и здоровье, но именно об этом продавцы скромно молчат. Правильный молодой саженец яблони, правильно посаженный весной, к осени прибавит в росте до метра и более. К трём годам он вырастет в красивое дерево и даст урожай. Главная характеристика саженца не его «рост», а способность к росту. Маленький саженец лучше приживается, быстрее растёт и зачастую раньше вступает в плодоношение, у него больше шансов выжить.

ПАМЯТКА НАЧИНАЮЩЕМУ САДОВОДУ

● Покупая саженцы плодовых и ягодных культур, обращайте внимание на внешний вид растения. Жизнеспособные саженцы имеют плотную, эластичную кору, упругую надземную часть и корневую систему. При легком царапании коры ногтем должны проступать зеленые, увлажненные ткани.

● На корнях малины можно различить беловатые, не сморщенные придаточные почки или зачатки бесцветных отпрысков. Негодными являются саженцы, сухие на ощупь, легковесные, с дряблой, сморщенной корой, поврежденные болезнями. При этом толщина стволика у основания существенного значения для приживаемости не имеет. Но желательно, чтобы она была не тоньше обычного карандаша.

● Купив саженец, немедленно оберните корни влажным материалом (мокрые тряпки, бумага, влажная трава и т.п.), положите его во влагонепроницаемый пакет и упакуйте в синтетическую пленку.

● За 3-4 часа до посадки желательно поместить корни в воду (особенно если они начинают подсыхать), а непосредственно перед посадкой – окунуть в сметанообразную болтушку из почвы и перегноя в соотношении 1:1. Не добавляйте в посадочную яму свежий, не перепревший навоз – растения хуже приживаются.

● Не допускайте заглубленной посадки саженца малины. Это приводит к их медленному развитию, несвоевременному появлению новых побегов, а иногда и к гибели растений. У правильно посаженной малины корневая шейка (граница между корнями и стволиком) должна быть на уровне поверхности почвы или на 2-3 см ниже.

● Необходим полив (3-4 л воды), а после этого – мульчирование поверхности приствольного круга торфом, перегноем или опилками слоем 5-6 см. Это позволит улучшить водно-воздушный режим посаженного растения. Для повышения почвенного плодородия используйте органические (перегной, торфонавозные компосты, золу) и минеральные удобрения.

● В год посадки у смородины коротко обрезают побеги, оставляя 3-4 хорошо развитые почки. На второй год вырезают лишние загущающие однолетние побеги на уровне поверхности почвы, оставляя 3-4 хорошо развитые и равномерно размещенные побеги. В первые три года формируют кусты, а в последующие проводят санитарную обрезку, удаляя загущающие, больные ветви с ослабленной продуктивностью старше 5-6 лет.

● У облепихи для посадки пригодны однолетние саженцы высотой не менее 50-60 см и диаметром стволика у корневой шейки 8-10 мм. Облепиху высаживают только весной, осенней посадки она не переносит.

● Для посадки плодовых растений готовят посадочные ямы корнеобитаемого слоя, не углубляясь в глину. На дно ямы вносят 20-30 кг перегноя, 500 г суперфосфата и до 1 кг молотого известняка. Удобрения перемешивают с землей и делают холмик, на который устанавливают саженец, расправляют корни и засыпают землей так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы.

● Саженцы винограда высаживают с середины мая. Для посадки готовят посадочные ямы глубиной 30-35 см шириной 60-80 см. В яму кладут 15 кг перегноя, 300400 г гашеной извести, 150-200 г суперфосфата и 100 г хлористого калия. Корнесобственный саженец сажают на всю глубину ямы, оставляя на поверхности почвы 1-2 почки.

● Почки приокучивают землей, затем по мере распускания листьев разокучивают. Привитые саженцы винограда высаживают так, чтобы прививка была на уровне почвы.